Аккумуляторы

© GT 2005

У нас можно зарядить аккумулятор, проверить плотность электролита, долить воду, проверить нагрузочной вилкой. проделать контрольно - тренировочный цикл.

Определим сколько осталось жить Вашему аккумулятору

Если Ваша машина стала плохо заводиться, и Вы поняли, что сильно разряжен аккумулятор, обратите внимание есть ли зарядка. Нестарые аккумуляторы (менее 4х лет) при нормальной зарядке от генератора, обычно работают годами.

Если аккумулятор разряжен, и он не старый, то либо нет зарядки, либо она очень слабая. Особый случай, это когда Вы долго заводили двигатель и просто разрядили аккумулятор, но это проблема вашей квалификации (надо знать как заводится холодный двигатель), системы зажигания, системы питания или самого двигателя.

Проверьте насколько чистые и как затянуты клеммы на аккумуляторе. Проверьте массу, то есть насколько чистый и надежный контакт толстого провода от минуса аккумулятора к массе кузова и  провода, который соединяет кузов и двигатель. Если эти контакты плохие полное впечатление, что плохой аккумулятор.

Когда нет зарядки, обычно горит контрольная лампочка (аккумулятор), на машинах с вольтметром иногда лампочки нет, но тогда по вольтметру ясно, что зарядки нет.

Нельзя проверять зарядку, снимая клемму с аккумулятора! Говорят " я только на секунду снял", именно в эту секунду и происходит пробой диодов. Это происходит не всегда, но зачем рисковать.

Есть зарядка или нет зарядки, надо определять вольтметром. Вольтметр должен показывать на клеммах аккумулятора напряжение от 13,8 до 14,2 В (14,8) при проверке надо включить фары и печку, напряжение не должно упасть ниже 13, 5 В, если падает заметно ниже, генератор неисправен, и замена регулятора (таблетки) тут не поможет. Если напряжение явно выше 14, 8 В, то обычно неисправен регулятор, его иногда удается заменить не снимая генератор, это надо делать не откладывая, иначе выкипит и разрушится аккумулятор, начнут перегорать лампочки

© GT 2004

Какой аккумулятор купить?  и Об аккумуляторе и стартере

Какой аккумулятор купить?

Сейчас выбор аккумуляторов такой, что принять решение очень сложно.

Как всегда хочется хороший и недорогой. Не вдаваясь в то, что такое недорогой, попробуем понять, что такое хороший.

1. Надежный и долговечный
2. Не требующий обслуживания
3. Способный быстро прокрутить двигатель.
4. Способный несколько раз повторить попытку запуска в сильный мороз
5. Соответствующий мощности генератора
6. Подходящий по габаритам и расположению клемм.

Надежный и долговечный

Надежность и долговечность можно определить только по слухам, то есть, если Вы несколько раз услышали от разных людей, что аккумуляторы такой - то марки плохие, то не покупайте такой аккумулятор. Аккумуляторы сейчас относительно недороги и не дефицитны, поэтому культура эксплуатации аккумуляторов исчезла, и часто к ним относятся как к одноразовому изделию.

По моим наблюдениям те, кто много ездит меняют аккумуляторы через год – два, хотя аккумулятор может прослужить 5 –6 лет. В среднем, раз в два года на любой машине возникает проблема с зарядкой аккумулятора. Часто, во время ремонта, я говорю, что надо зарядить аккумулятор, а мне говорят - “А я уже купил новый”. Старый аккумулятор, естественно, выброшен, для меня лично, обидно то, что в природу лишний раз попадает куча аккумуляторного дерьма. (Последнее время у нас налаживается практика утилизации старых аккумуляторов  (вставлено 13.10 2006.)

Для тех, кто каждый год выбрасывает аккумуляторы, вообще не имеют значения никакие качества аккумулятора, потому, что год – два отработает аккумулятор любой фирмы, а пока   новый, он может завести двигатель в самых сложных условиях.

Для того, чтобы аккумулятор прожил 5 – 6 лет - главное, чтобы он был все время заряжен и залит электролитом. То есть, за аккумулятором надо следить и если он разрядился надо зарядить и залить.

Не требующий обслуживания

Современные дорогие аккумуляторы часто не имеют отверстий для заливки дистиллированной воды и проверки уровня электролита. Такие аккумуляторы называются “необслуживаемые”, они действительно хороши, при условии, что на машине не возникает серьезных проблем с зарядкой. В основном, современные аккумуляторы относятся к малообслуживаемым, то есть у них есть отверстия для проверки уровня электролита и доливки дистиллированной воды. По сравнению со старыми аккумуляторами они требуют доливки гораздо реже.

Способный быстро прокрутить двигатель.

Быстро прокручивать двигатель при запуске надо при любой погоде, но особенно важно зимой.

Вообще аккумулятор такой здоровенный и тяжелый потому, что бывают сильные морозы. Если бы морозов никогда не было, можно было бы использовать маленькие и легкие аккумуляторы.

В сильный мороз двигатель трудно запустить – масло густое, бензин не испаряется, детали очень холодные. Мощность, которую разовьет стартер, должна быть достаточной для быстрого прокручивания двигателя. Для этого стартер, потребляя большой ток, должен испытывать достаточно большое напряжение от аккумулятора. Аккумулятор, в свою очередь, должен быть способен отдать такой большой ток, который нужен стартеру, и при этом поддержать на стартере напряжение. Ток, умноженный на напряжение – это и есть электрическая мощность стартера, а получить ее он должен от аккумулятора. Такая способность аккумулятора определяется его внутренним сопротивлением, чем оно меньше, тем больший ток он может отдать и тем большее напряжение сможет поддержать. Значит чем меньше внутреннее сопротивление, тем аккумулятор мощнее. Теперь посмотрите на полке, из всех аккумуляторов, мощнее тот, у которого больше максимальный ток, указанный на этикетке. То есть такой аккумулятор будет способен крутить двигатель быстрее, двигатель будет запускаться более надежно и быстро. Это удобно, приятно, и главное обеспечит меньший износ двигателя и увеличит долговечность аккумулятора (аккумулятору не надо глубоко разряжаться).

Способный несколько раз повторить попытку запуска в сильный мороз

А вот это уже зависит от емкости аккумулятора. Емкость это ампер часы, например, если написано 55 А.ч., это означает, что при токе 5,5 А новый полностью заряженный аккумулятор будет разряжаться 10 часов. Емкость определяет количество электроэнергии, которое способен запасать аккумулятор. Если емкость 60 А.ч., то такой аккумулятор сможет обеспечить больше попыток запуска. Конечно, речь идет о зиме, в теплое время (и зимой когда несильный мороз) не может быть и речи о качествах аккумулятора, если двигатель приходится заводить с нескольких попыток. Двигатель должен заводиться при однократном повороте ключа, и если это не так, то надо думать не об аккумуляторе, а о том, почему так плохо настроен двигатель.

Соответствующий мощности генератора

Аккумулятор после запуска двигателя сразу начинает заряжаться от генератора. Зарядка постоянным напряжением обеспечивает быструю зарядку большим током, для того чтобы аккумулятор был готов к следующему пуску. Генератор работает в очень тяжелом режиме и лучше его недогружать, чем перегружать. Если двигатель хорошо (с первой попытки) заводится, аккумулятор не успевает сильно разрядиться, и его легко подзарядить. Ток зарядки быстро уменьшается, создавая генератору щадящий режим. При такой грамотной эксплуатации не имеет значения, какой емкости аккумулятор. Однако все сильно меняется, ели аккумулятор   разрядился. Например, Вы годами пренебрегаете зарядкой от зарядного устройства, или забыли что – ни будь выключить на ночь, или долго заводили в сильный мороз. В таком состоянии аккумулятор, нуждается в длительной зарядке, чтобы восстановить запас электроэнергии. Напряжение аккумулятора снижается, и он вынуждает генератор отдавать большой ток зарядки длительное время – часами. Вот в этом случае, чем больше емкость, тем дольше надо заряжать аккумулятор. Зимой, когда приходится включать фары, печку, напряжение генератора заметно падает и это еще больше растягивает процесс зарядки. Баланс энергии заряд – разряд нарушается, генератор не способен полностью заряжать аккумулятор и он каждый раз недополучает порцию электроэнергии. То есть, если имеем аккумулятор большей емкости, чем номинальный для данного автомобиля, то, в конце концов, получим полностью разряженный аккумулятор, а генератор, вынужденный долгое время работать при максимальном токе может просто сгореть. Поэтому правильно приобретать аккумулятор той емкости, которой положено для данного автомобиля.

Подходящий по габаритам и расположению клемм.

На многих современных машинах в подкапотном пространстве тесно. Для аккумулятора выделена площадка, на которой аккумулятор больших размеров, чем номинальный, не поместится. Выбирайте аккумулятор по габаритам такой же, как стоял на машине.

Клеммы на аккумуляторе могут быть – справа плюс, слева минус, а может быть наоборот, посмотрите внимательно на тот, который стоял на машине. Если вы перепутаете, проводов до плюсовой клеммы не хватит, и до минусовой не хватит, придется наращивать провода, а это сложно, лучше купите правильный аккумулятор.

         © GT 2004

Об аккумуляторе и стартере

Главная задача аккумулятора – прокрутить стартер для запуска двигателя. Пока стартер весело крутится, у нас нет никаких мыслей об аккумуляторе. Но, наконец, наступает момент, когда стартер тяжело провернется пару раз и остановится, а лампочки грустно притухают. Кто виноват? Стартер или аккумулятор? Быстро проверим клеммы на аккумуляторе. Даже, ели они прилично выглядят, внутри они могут быть окислены. Вы взяли ключ, чтобы отвернуть клемму от штыря и поняли, что она болтается, наверное, в этом и была причина, все равно снимите клеммы. Хорошо, ели вы в гараже и где - то на полке валяется кусочек шкурки, оторвите полоску и зачистьте клеммы, внутри клеммы чистить неприятно, может быть есть удобная палочка, на которую можно намотать шкурку. Затяните, как следует клеммы, и попробуйте заводить. Все так же плохо.

Надо взять у соседа аккумулятор и попробовать завести, если все в порядке, то давайте проверим свой аккумулятор.

Довольно точно состояние аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Нагрузочная вилка это вольтметр с мощным шунтом. Раньше эти вилки делались на одну банку аккумулятора, теперь на аккумуляторах есть только выводне штыри и вилка рассчитана на напряжение 13В. Наконечники вилки надо сильно воткнуть в штыри аккумулятора. Стрелка вольтметра покажет, какое напряжение способен держать аккумулятор под нагрузкой. Вилка мгновенно нагревается, это знак того, что долго держать вилку включенной не следует. Если напряжение остается выше 10 Вольт, аккумулятор пригоден к работе.

Точное состояние аккумулятора можно узнать, только проведя контрольно – тренировочный цикл, делается это долго и муторно, но если хотите, то описание есть в литературе.

Более щадящим и весьма точным способом проверки аккумулятора является проверка плотности электролита. Дело в том, что при разрядке аккумулятора, расходуется кислота электролита и ее концентрация снижается. Плотность электролита снижается, и это легко определить с помощью удобного поплавкового ареометра. Плотность полностью заряженного аккумулятора должна быть 1,27. Снижение плотности до 1,25, 1,23 летом не должно вызывать никаких опасений, стартер будет отлично крутиться и можно отложить зарядку аккумулятора до осени. Если плотность на много ниже, то зарядите аккумулятор. Обратите внимание на уровень электролита, если он пониженный, долейте дистиллированной воды, она сейчас продается в любом автомагазине. Ни в коем случае не наливайте в аккумулятор электролит или серную кислоту. Если после длительной зарядки плотность не поднимается до значения 1,25, 1,27, можно отсосать грушей часть электролита и добавить в банки серной кислоты 1,4. Плотность электролита повысится, но состояния аккумулятора это не улучшит. Единственная польза – то, что зимой он не замерзнет, но вообще, готовьте деньги на новый аккумулятор.

В гаражах ходят всякие легенды, мол, вылил электролит, промыл дистиллированной водой, залил свежий электролит и вот работает - не тратьте время, кроме прожженных штанов и рубашек ничего не получите.

Как и чем заряжать. Часто слышу - “Поставлю на машину и он зарядится”, это правильно только от части, полностью разряженный аккумулятор никогда не зарядится до конца от генератора автомобиля. Уровень напряжения генератора 14, 2 (на новых машинах 14, 8) поддерживается специально, чтобы аккумулятор недозаряжался (не кипел), это сделано для того, чтобы аккумулятор работал долгие годы. Если аккумулятор установлен на машину полностью заряженным и ему не дают глубоко разряжаться, генератор поддерживает его заряженное состояние долго и надежно.

Если же аккумулятор полностью разрядился, например Вы забыли что - то выключить, или долго гоняли стартер, потому что двигатель плохо заводится. Надо аккумулятор заряжать зарядным устройством, которое способно поддерживать напряжение до 17 В. Зарядные устройства, которые продаются в магазинах, обычно имеют предел напряжений 14, 14, 5 В. На мой взгляд, это неправильно, они действительно могут полностью зарядить аккумулятор (довести до кипения), но только старый аккумулятор, емкость которого частично потеряна. Но ведь полностью разрядиться может и новый аккумулятор, а чтобы зарядить его нужно напряжение повыше. Если есть промышленное зарядное устройство, зарядите им аккумулятор, прежде, чем ставить его на машину. Что вы получите – щадящие условия для генератора и увеличение срока службы и аккумулятора и генератора.

Существует множество схем зарядных устройств, но я обычно делаю самые простые регулируемые выпрямители. Например, очень удобно и надежно работает тиристорный управляемый выпрямитель. На приборе должен быть и вольтметр и амперметр. Для ускорения зарядки, я ставлю максимально возможный ток (10 – 15 А.) для данного зарядного устройства, изредка прибавляю ток, и слежу за повышением напряжения. Это совершенно безвредно для аккумулятора, ведь на автомобиле в первые минуты после запуска аккумулятор может потреблять ток 20 – 30 А. Когда напряжение достигает 16 В., проверяю плотность электролита и заканчиваю зарядку. Полностью разряженный аккумулятор емкостью 55 А.ч. в таком режиме заряжается за 7-8 часов. Если аккумулятор начинает сильно кипеть при 13 – 14 Вольтах, то зарядку заканчиваю по плотности, когда она достигает 1, 25 – 1, 27. Это говорит о том, что аккумулятор имеет явно пониженную емкость, но работать он может еще долго (особенно если не надо заводить машину в сильные морозы). Вообще, когда аккумулятор заряжается очень быстро, это плохой признак.

Для проведения контрольно – тренировочного цикла нужно выбрать классический 10 или 20 часовой режим и использовать источник стабильного тока. Я делал это последний раз лет 15 назад и думаю, что это представляет интерес только для исследовательских целей.

Поставим аккумулятор на машину. Плотность в норме и процесс зарядки проходил долго. Если стартер крутится энергично и двигатель заводится, то остается проверить режим зарядки. Лампочка должна погаснуть, а вольтметр, который нужно подсоединить к клеммам аккумулятора, должен показать напряжение 13,8 – 14,2 В. Включим печку и дальний свет, напряжение должно держаться не ниже 13.6 В. Если все так, проверим как затянуты клеммы на аккумуляторе (можно промазать их сверху мовилем), за одно проверить как натянут ремень генератора, и можно закрывать капот.

Сценарий похуже. При включении стартера слышны только тихие щелчки и больше ничего. Убедимся еще раз, что аккумулятор в порядке. Двигатель не работает. Замеряем напряжение на аккумуляторе, оно составляет 12, 6 В. Включаем фары, печку и т. д. Напряжение остается на уровне 12 В. и все работает нормально.

Если на машине до стартера добраться легко, проверим работу стартера включением напрямую. Возьмем толстый провод и прижмем его зачищенный конец к нижней клемме стартера, другой конец к плюсу аккумулятора. Если стартер крутится нормально, то мотор стартера исправен и проблема в чем - то другом.

Проверим тяговое реле, если оно доступно, то надо коснуться тем же проводом клеммы тягового реле, к которой подходит тонкий провод. На некоторых стартерах таких клемм бывает 2, если катушка зажигания Б 115, с добавочным сопротивлением. Чтобы не разбираться коснитесь обеих клемм по очереди. Если реле сработало и двигатель начал крутиться, то стартер в порядке.

Таким образом, ясно, что дело в плохих контактах, только где? Начнем с массы. Двигатель висит на резиновых подушках и должен иметь специальный провод, которым соединяется с минусом аккумулятора. Если вы нашли этот толстый провод, открутите и зачистьте оба его конца (Волга, Газель) на всех Жигулях этот провод внизу и надо лезть под машину. Чтобы лишний раз не лазить попробуйте сначала убедиться в том, что плохая масса. Возьмите тот же проверочный кусок провода и, прижимая его концы к минусу аккумулятора и корпусу стартера, пробуйте завести (нужен помощник) Осторожно, можно обжечься. Если стартер сработал, то точно зачищайте провод массы.

Если стартер не сработал, поверните ключ зажигания в положение стартер и проверьте напряжение на тонком проводе, который подходит к тяговому реле. Это можно сделать вольтметром, лампочкой с двумя проводками, или просто чиркнуть этим проводом по оголенной массе. Если напряжения нет, то дело в замке зажигания или в реле стартера. Реле стартера можно обнаружить, проследив тонкий провод от тягового реле или по тихим щелчкам, которые слышны при повороте ключа зажигания. Если не обнаружили, то, возможно, его нет на машине, тогда остается думать, что делать с замком зажигания. Если реле есть, и оно щелкает надо попробовать замкнуть его силовые концы кусочком провода, ели стартер сработает, меняйте реле.

В современных машинах, где все идет через монтажный блок, проблемы могут быть в нем. Если вы сумеете вычислить, что виноват именно он, то по схеме можно найти точки внешних разъемов, под которые можно заложить проводок, чтобы обойти сгоревший внутренний участок блока. Или меняйте блок.

 

[ Home ]